那么，为什么姆扎卜河谷的居民会长途迁移至此建立居住地呢？根据考古学家们的研究，姆扎卜河谷居住地莫扎比特建立于公元十一世纪，历史上主要是起防御的功能。公元十世纪时，由相当数量的非阿拉伯语伊斯兰教徒组成的伊巴底斯教派（其中包括柏柏尔人）统治着马格里布的一部分。这一部分被称为伊巴底王国，它的首都是塔赫特，这里也是这个教派的圣城和发源地，每年都有很多信徒来此朝拜，这个教派的学说奉行两个反对，即反对什叶教派，同时也反对逊尼教派。后来，没过多少年，塔赫特被法蒂玛王朝的缔造者（信奉什叶教派）摧毁了。伊巴底斯仍旧幸存的教徒们逃亡了世界各地。他们在努力寻找，努力寻找新的领地以便定居下来，因为，他们已经厌烦并恐惧这种到处漂泊逃亡的生活了，于是，他们来到了姆扎卜河谷，并在这个与外界相对隔绝的姆扎卜河谷建立了属于自己的、更易于防守的定居点，然后，开始了虽然平淡，但却安宁惬意的桃源生活。
五个防御性村庄并不是互不来往的，他们之间经常相互往来交流，不仅如此，除了五个村庄以外，还有一个共同人口区，这些共同的人口在更大规模的一个城市中和平共处，倒也相安无事。每个村庄都分布在从清真寺到城墙的若干同心圆中，非常规律，也非常齐整。而每个村庄都在其城墙的外面拥有夏季“要塞”，这样，从表面来看，安全是很有保障的；这种夏季移民点往往没有正式的固定形态，常常包括人工棕榈树林、清真寺以及公墓。每个防御性的村庄房屋的外观都是和谐的蓝白相间，让人不由的想起晴朗天空中的蓝天白云，这些村庄的房屋都建在拥有一个尖塔的防御性清真寺的周围，这座尖塔则担负了望塔监督的作用，犹如众星拱月一般。姆扎卜河谷的建筑景观是由简单的覆盖石灰的泥砖结构建筑组成的，这些建筑的外观呈方方正正的立方体，旁边有狭窄矮小的出口、阳台、拱型走廊以及水平通路等。处于城墙外面的夏季“要塞”，从建筑看上去都具有防御的用途。
杰米拉
世界遗产委员会对杰米拉的评价：杰米拉属于阿尔及亚的宗教圣地，古代名城，座落在北非塞蒂夫省900多米高的山丘上，杰米拉遗址使阿尔及利亚成为了拥有世界上最壮观罗马遗址的国家之一。尽管这个遗址本身的占地面积不是最大的，但它却被保存完好，而且与之相邻的博物馆里还收藏有极其精美的镶嵌壁画，这些工艺品经常被送到很远的阿尔及利亚其他博物馆展出。杰米拉也因拥有北非保存最完好无缺的古罗马遗址而被万众所瞩目。
杰米拉在公元一世纪被建成一个军事要塞，但是根据杰米拉所处的地理位置及其土壤的肥沃度，这里本该被开发成为一片富饶的农业用地，一世纪时，古罗马人为了扩张领土范围，显示威力，开始在这儿建城，终于，花了一百多年的时间在现在的城南建造了一座庙宇，是一座用于纪念罗马塞蒂米厄斯王朝的庙宇。走近庙宇，可以看到，这座庙宇三面都被圆柱和檐廊所环绕，院内则是举行仪式的地方。杰米拉市内的广场也是用来祭神的地方，西面是大教堂，北侧则是供奉朱庇主神、天后朱诺以及智慧之神弥涅乐瓦的神殿。城内古迹众多，还有保存完好的农神庙、塞维鲁家族宗庙、城北大教堂等。
杰米拉城内有两个广场和一个可以同时容纳3000人的歌剧院，只不过比较有意思的是，由于这座城市的占地面积实在是过于狭小，因此不得不把歌剧院和广场建在了城墙外面，这样看来，不免有点凄凉和被抛弃的感觉。后来，在杰米拉城内又新建了一个漂亮的洗礼池和一个庄严的长方形教堂。那个时候，是杰米拉城发展的全盛时期，人口急剧膨胀，而全盛之后往往是衰败，两百年后，杰米拉败落了下来。十九世纪时，杰米拉古遗址的发掘工作开始有条不紊地进行着。杰米拉博物馆的入口相对于博物馆内所容纳的大量馆藏来说显得非常狭小，极不协调。博物馆的三个房间都被装得满满的，其中还陈列着前面所提到的镶嵌画和一些精美的大理石雕像，除此之外，还有油灯之类的生活器皿以及烹饪用具。最值得一提的是，在这些众多的建筑物之中，有一个名叫欧洲剧场的歌剧院，它的名字来自于剧场内的一幅同名的镶嵌画。踏入欧洲剧场的大门，可以看到剧场的场中建有一个精致的庭院，周围如同星辰般围绕着18个小房间，这些房间内都装饰有一些立柱，看上去并不突兀。除了欧洲剧场外，城中还发现了一个较大的洗礼池，这个洗礼池内的装饰壁画至今仍然保存完好，就如新的一般。但是洗礼池的屋顶却是后来修复的。有一点特别值得注意的是，这个洗礼池里面的大浴室功能保存完好，至今仍能使用，因为在洗礼池内部的很多地方仍然可以见到供热水循环的导管以及每个导管上带有的两个面板。在洗礼池的后边，有一扇大门，通向先前的基督教区，这样方便洗礼净身结束之后，去教堂进行祷告。在杰米拉遗迹发现不久，杰米拉的周围地区，就开始出现倒卖“古董真品”的现象。当然其中的很多所谓的古董根本就不是真的。
邦克达·阿让国家公园
世界遗产的邦克达·阿让公园，面积广阔，风景优美，公园里有两个地带：海洋地带以及陆地地带，这两个地带各自占公园总面积的一半。所以，这也就使得公园内的景观变得相对更复杂、也更有特色了，公园内的动物种类也更加丰富。
邦克达·阿让公园处于撒哈拉沙漠与大西洋之间，是从撒哈拉沙漠到大西洋的一个过渡地带，而该地也是唯一一个代表了撒哈拉大沙漠与大西洋之间过渡区域的典型。它有着星罗棋布的漂亮海岛以及绵长柔润的海岸线，有着大片撒哈拉地区粗犷的风沙地貌，又联合了广袤平坦而又湿润的湿泥地带以及在提德拉岛附近形成的非常独特、堪称世界奇观的潮浦地形。
邦克达·阿让公园包括了大面积的岛屿以及沿海地带，从撒哈拉沙漠吹过来的沙子覆盖了公园的很多地带，不用怀疑，这就是三毛所提到的“迎面如雨似的狂风沙”。在提德拉岛上有许多的潮汐地和海岸沼泽地，被命名的岛屿总共有15个，面积较大的岛屿只有几个，不算太多，其中提德拉岛长35公里宽8公里，是最大的一个岛屿。布兰克角和提米里斯角之间的海水则很浅，虽然很浅，去游泳的话还是过于危险了。受旁边撒哈拉沙漠的影响，公园内贫瘠的内陆地区时常有一些沙丘和沙石山，这些沙丘呈弧形，据说是因为“风吹击成的”。公园内的悬崖处很高，也是极其危险的。在邦克达·阿让公园内有一片三千多亩的红树林，非常耀眼炫目的红色，这片树林是过去这一地区潮湿气候的见证，当时的邦克达·阿让公园是撒哈拉地区的内河流入海口，地理位置非常重要。
邦克达·阿让公园恰好处于热带非洲与古北极双重地貌的交汇处。从海岛地区开始，途中经过湿泥地带，最后到达海岸沙地的这一过程中，几种喜光植被都可以在这里生长，郁郁葱葱，生机勃勃。在公园的陆地区域之中，撒哈拉植被也占有着一席之地，这都要归功于地中海气候的影响。值得一提的是，邦克达·阿让公园内还拥有大西洋东岸最北边的红树生长区，其中有大约一半的沼泽红树生长在泥地边缘，而另一半则生长在本土的海湾之内。
据鸟类专家估计，每年都有数以万计的鸟类通过大西洋迁徙路线往南飞行，以此来避开严寒的直接侵袭。其中，约有30％的大西洋迁徙鸟类会选择在邦克达·阿让国家公园内越冬，它们组成了世界上最大的涉水禽鸟越冬群，场面蔚为壮观，令人惊叹；除此以外，这些越冬的鸟类还打破了另一个记录，那就是它们的到来组成了世界上种类最繁多的筑巢类食鱼鸟群落，这使得在热带非洲以及古北极地区出现的至少108种鸟类被记录在案，在这当中，邦克达·阿让公园可谓功不可没。成千上万的黑燕鸥、红鹤、灰千鸟等鸟类使越冬鸟的数量超过了三百万只，这也是邦克达·阿让公园吸引旅客前往的原因之一。
最近，在邦克达·阿让公园内又发现了新石器时代的遗迹，在属于公园的一些海岛上还发现了阿尔莫拉威德文明的痕迹，这些都将成为邦克达·阿让公园的另一个魅力亮点，当然，也是吸引更多游客的一个资源。
迦太基古城
不知不觉之间，作为世界文化遗产的迦太基古城已有3000年的历史，对于“迦太基”这个词只要是稍微熟悉一点突尼斯的人都应该听说过才是，毕竟，迦太基国际节与迦太基国际电影节的名字都是来自这里。迦太基古城遗址坐落于比萨山顶，距离首都突尼斯市东北只有十几公里，根据史料记载，迦太基旧城曾是古代迪铎王朝的首都。整个迦太基古城的古迹范围十分辽阔，其中包括了古罗马人的祭坛、别墅遗址、剧场以及公共浴池和供古代军用或商用船只停泊的码头等。
从公元前6世纪开始，迦太基就发展成为了覆盖地中海沿岸大部分地区的贸易帝国，也正因为如此，才能孕育出灿烂的文明。公元前146年，迦太基被四处扩张领土、显示国威的古罗马灭亡，有失必有得，新的罗马—迦太基城又在原来的废墟上重建了起来，成为了仅次于意大利罗马的第二大城市。现在的古城遗址主要就是这一时期的建筑。
历史上的迦太基帝国曾经势力强大，是当时地中海政治、经济、文化以及商业和农业的中心。那时的迦太基帝国疆土辽阔，威甲一方，繁荣富庶。迦太基古城的中心更是鸟语花香、景色优美。
迦太基古城遗址内发掘出了众多的迦太基古建筑，古城周围是一座宽厚的城墙，虽然已经过了漫长的岁月，但依旧坚固、厚实、难以摧毁，整座城墙是由巨大的方形石块砌成的。迦太基神庙由于地位的崇高，位于古城的中心，也是这里最早的古建筑，神庙高大宏伟、设计精巧，隐隐透露出一种庄严而不可侵犯的气势，是古希腊建筑艺术中的精品及典范，如今，在神庙里还可以看到许多大小不一的石棺以及一层层堆积着的石碑。
夕阳西下，残日如血。今日的迦太基古城只剩下一堆残垣断壁，昔日的繁华风韵早已都被罗马人付诸一炬而不复存在了。“山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍”。如今的迦太基城遗迹多数是罗马人占领迦太基时重建的。因此，今天的迦太基古城见证的不是“迦太基的正午”，而是“迦太基的黄昏”。
安东尼浴室是迦太基古城中的重要古迹之一，也许是考虑到汲水的方便，浴室紧邻海边而建，面积约0.035平方公里，是非洲最大的罗马浴池。由于年代的久远，浴室上部的建筑物已荡然无存，但通过留下来的遗迹可以看出，当年安东尼浴池的奢华与别致。唯一值得欣慰的是位于浴室左侧的马加尔蓄水池至今仍保存完好。这个蓄水池规模巨大，蓄水量一次性可达3万立方米，至今仍然可以使用。在安东尼浴室的周围还有许多石砌的渡槽，这些渡槽也没有遭到破坏，当年安东尼浴室就是通过这些渡槽将需要的浴室用水从60公里以外的扎古旺引渡过来的，说它是一项耗费巨大的工程也不为过。
◎特立独行到极致
在撒哈拉沙漠定居的人是形形色色的，他们有他们的生活，他们也有他们的习俗，就像三毛在沙漠生活时对邻居的评价：
“感谢这些邻居，我沙漠的日子被她们弄得五光十色，再也不知寂寞的滋味了。”
这些人的生活习惯和性格都间接地向我们展现出了沙漠的另一面。
野蛮的婚礼
在撒哈拉，当地的撒哈拉威人结婚都很早，尤其是撒哈拉威的女性结婚更是早到不可理喻，甚至还是小孩的时候就要嫁为人妇：
“我们沉默地又喝了一道茶，最后我忍不住问罕地：‘你不觉得姑卡还太小了吗？她才十岁。’罕地很不以为然地说：‘小什么，我太太嫁给我时才八岁。’”
这种年纪在当时的中国，也只是作为童养媳而已。由此可见，撒哈拉威人的新娘有时候还真是小的离谱。
此外，撒哈拉威人结婚时的风俗也是非常特别的，特别到让人有些无法理解，但这正是当地特有的民族风俗。首先是结婚前少女压根不知道自己的丈夫是谁，见面自然更是不可能（这到和中国古代封建时期挺像），而且通知女孩她要结婚这个消息的并不是她的父母，而是她的父母委托一个认识的朋友来告诉女孩，因为他们觉得这种事情是“不好直讲”的，说这话的时候，不但不觉得自己迂腐，反而非常的理直气壮。
在中国，男女双方结婚时，男方应到女方家下聘礼，关于这点，撒哈拉威人也是如此，只不过，他们聘礼的含义要更多一层而已。
“在撒哈拉威的风俗，聘礼是父母嫁女儿时很大的一笔收入。过去沙漠中没有钱币，女方所索取的聘礼是用羊群、骆驼、布匹、奴隶、面粉、糖、茶叶……来算的。现在文明些了，他们开出来的单子仍是这些东西，不过是用钞票来代替了。”
之所以会收这么多的聘礼，也有一部分原因是因为婚后新郎是要住进新娘家的，而且要住满六年才走这也是习俗。
接下来的一个月，撒哈拉威的准新娘就要开始做装束上的改变了，
“不到一个月，姑卡的装扮也改变了。罕地替她买了好几块布料，颜色不外是黑、蓝的单色。因为料子染得很不好，所以颜色都褪到皮肤上，姑卡用深蓝布包着自己时全身便成了蓝色，另有一种气氛。虽然她仍然赤足，但是脚上已套上了金银的镯子，头发开始盘上去，身体被涂上刺鼻的香料，混着常年不洗澡的怪味，令人觉得她的确是一个撒哈拉威女人了。”
这一个月的准备，也算是一种间接的婚前培训吧。
结婚前一日，新娘是要离家的，只有到结婚的当日才由新郎将新娘接回来。这个时候新娘照例还是要打扮一番的，由新娘的母亲以及新娘家的七大姑八大姨来进行，首先要弄的是头发，这可是一项及其重大的工程：
“她的头发被放下来编成三十几条很细的小辫子，头顶上再装一个假发做的小堆，如同中国古时的宫女头一般。每一根小辫子上再编入彩色的珠子，头顶上也插满了发亮的假珠宝，脸上是不用化妆品的。之后，再换上新衣服，也就是新娘装，这是一条肥大的裙子，等姑卡穿上那件打了许多褶的大白裙子后，上身就用黑布缠起来，本来就很胖的身材这时显得更臃肿了。”
因为在撒哈拉威人眼里女子一定要胖才美，这也许和胖的人看上去比瘦的人更能多子多孙也有点关系吧。
结婚当天，新娘家会敲起羊皮大鼓，可能是起到辟邪的作用吧，不过节奏据说有点诡异：
“黄昏了，太阳正落下地平线，辽阔的沙漠被染成一片血色的红。这时鼓声响了起来，它的声音响得很沉郁，很单调，传得很远，如果不是事先知道是婚礼，这种神秘的节奏实在有些恐怖。在打鼓的同时，女人们开始唱歌，歌声实在是不好听，她们随着鼓声开始唱起没有起伏的歌，调子如哭泣一般。”
而男人们则在旁边配合着拍手，这个过程会持续好几个小时，一直到清晨三时就可以随着新郎去迎亲接新娘了。接新娘的时候，新娘要拼命挣扎反抗，拿当地人的话来说就是结婚不挣扎，事后要被人笑的，拼命打才是好女子。直到这个时候三毛开始不喜欢这个结婚方式了，之前的三毛对于这个婚礼是“幻想着，我正跑进天方夜谭的美丽故事中去。”而现在，三毛对这个婚礼是有点愤怒了。之后到了新娘家，还有一个名为“哭叫”的类似仪式一般的过程，说白了，这个过程就是“结婚初夜只是公然用暴力去夺取一个小女孩的贞操而已”，经过这个仪式之后，三毛彻底地愤怒了：
“我对婚礼这样的结束觉得失望而可笑，我站起来没有向任何人告别就大步走出去。”
之后就是婚礼的庆祝，要进行六天，六天里都是同一个节目：吃喝唱歌击鼓，而在这个期间，新娘是被隔离在屋子里的，三毛曾去看望过姑卡，她的变化让三毛惊讶：
“看见她过去胖胖的脸在五天之内瘦得眼眶都陷下去了，我心里一抽，呆呆地望着她。”
这与未婚以前的姑卡简直是判若两人：
“那时的姑卡梳着粗粗的辫子，穿着非洲大花的连身长裙，赤足，不用面纱，也不将身体用布缠起来，常常在我的屋外呼叫着赶她的羊，声音清脆而活泼，俨然是一个快乐的小女孩。”
相比之下，三毛与荷西的婚礼虽然简单朴素，但却温馨感人。因为是在沙漠，所以举行中式婚礼不太可能，只能举行一个简单的西式婚礼，按照西式婚礼的一般形式来说，结婚当天，新郎应该穿西装，新娘则穿上纯白的婚纱，但是对于三毛来说那一天，她和荷西的打扮实在让人难以和结婚联想在一次，可以说是八竿子打不着边：
“我伸头去看了一下荷西，他穿了一件深蓝的衬衫，大胡子也修剪了一下。好，我也穿蓝色的。我找了一件淡蓝细麻布的长衣服。虽然不是新的，但是它自有一种朴实优雅的风味。鞋子仍是一双凉鞋，头发放下来，戴了一顶草编的阔边帽子，没有花，去厨房拿了一把香菜别在帽子上，没有用皮包，两手空空的。”
婚礼是在镇上举行，由于没有车，两人只好步行走到镇上：
“漫漫的黄沙，无边而庞大的天空下，只有我们两个渺小的身影在走着，四周寂寥的很。沙漠，在这个时候真是美丽极了。”
婚礼由当地的法官主持，之后交换戒指，婚礼结束。
撒哈拉沙漠附近的城市，有很多不同的结婚习俗，其中比较有名的是在摩洛哥阿特拉斯山区的柏柏尔人居住地的“新娘市场”。每年的9月份一到，阿特拉斯山区就要开始为“穆塞姆节”做准备，这个节日的另外一个名字就是圣徒纪念日，同时，也是一个求偶盛会。节日期间，女方的家长或亲戚领着准备出嫁的女子来到市场，而小伙子们则睁大自己的眼睛悉心挑选自己的意中人。女子们的打扮各不相同，待字闺中的未婚少女穿着鲜亮，戴着面纱，头上披着圆形头饰；而准备再嫁的寡妇则身着肃穆的服饰，也戴着面纱，只是披的头饰换成尖顶的。求偶的男子可以主动与自己相中的女子搭讪，如果女子对他也很中意，就允许他握住自己的手。随后，有专门的负责人在帐篷里为彼此中意的男女填写结婚申请表，由摩洛哥政府授权的代表签字之后，婚姻正式生效。
内外兼修——独特的沙漠洗澡方式
沙漠中居住的人们很少洗澡，通常三至四年洗一次，就连三毛的邻居姑卡，结婚头一天也还是不洗澡。
而沙漠里用来洗澡的公用澡堂也是相当简陋的，进入澡堂，首先看见的是一个小房间：
“那个小房间大约只有三四个榻榻米大，有几条铁丝横拉着，铁丝上挂满了撒哈拉威女人的内衣，还有裙子和包身体的布等等。”
这里就是脱衣服的地方，脱下的衣服则挂在铁丝上。之后拿了空的水桶再进到另一个房间，整个澡堂的格局是“一节一节地，好似枕头面包一样”，这个房间里可以看到一口深井，有水从井口冒出来，洗澡的话用空水桶打水，然后直接往身上倒，这个房间里的水是凉的，如果觉得冷，可以再往枕头面包的下一个房间前进，那里有热水。
进到热水房：
“一阵热浪迎面扑上来，四周雾气茫茫，看不见任何东西，等了几秒钟，勉强看见四周的墙，我伸直手臂摸索着，走了两步，好似踏着人的腿，我弯下身子去看，才发觉这极小的房间里的地上都坐了成排的女人，在对面墙的那边，一个大水槽内正滚着冒泡泡的热水，雾气也是那里来的，很像土耳其浴的模样。”
房间内的温度很高，地面也很烫，三毛的脚被烫得不停地动来动去，她不明白，为什么这么烫的地面那些撒哈拉威女人还能直接坐在上面呢。之后，三毛看见这里面的女人都是在用小石头来搓澡的，这个过程让她连吸气都忘了：
“我看见每一个女人都用一片小石头沾着水，在刮自己身体，每刮一下，身上就出现一条黑黑的浆汁的污垢，她们不用肥皂，也不太用水，要刮得全身的脏都松了，才用水冲。”
房间各处的卫生也不是太好，再加上在房间里洗澡的女人都是好几年才来一次，所以她们搓澡的景象实在不是一般人能接受的，每在这个房间里多呆一分钟，三毛就越接近崩溃的边缘：
“这个房间很小，没有窗，加上那一大水槽的水不停地冒热气，我觉得心跳加快，汗出如雨，加上屋内人多，混合着人的体臭，我好似要呕吐了似的。挪到湿湿的墙边去靠一下，才发现这个墙上积了一层厚厚如鼻涕一样的滑滑的东西，我的背上被粘了一大片。我咬住牙，连忙用毛巾没命地擦背。”
最终，早已到达极限的三毛落跑了：
“我呆看着这可怖肮脏透顶的景象，胃里又是一阵翻腾，没法子再忍下去，转身跑出这个房间”。
而撒哈拉威人的洗澡远不止这样，上面的澡堂是用来洗身体外面的，撒哈拉威人还有洗身体里面的习惯，那么这个里面又是怎样洗的呢？身体里面的清洗通常是在海边，那里也有专门清洗的地方，远看上去还不错：
“蓝色的海水平静地流进一个半圆的海湾里，湾内沙滩上搭了无数白色的帐篷，有男人、女人、小孩在走来走去，看上去十分自在安详”。
但是近看又让人震惊了，有点恐怖又有点恶心：
“这些女人将水桶内的海水提到沙滩上，倒入一个很大的罐子内，这个罐子的下面有一条皮带管可以通水。一个女人半躺在沙滩上，另外一个将皮带管塞进她体内，如同灌肠一样，同时将罐子提在手里，水经过管子流到她肠子里去……水流光了一个大罐子，旁边的女人又倒了一罐海水，继续去灌躺着的女人，三次灌下去，那个女人忍不住呻吟起来，接着又再灌一大桶水，她开始尖叫起来，好似在忍受着极大的痛苦。我们在石块后面看得心惊胆裂。”
灌一次就感觉很痛苦了，更何况这种痛苦远远不止一次：
“这样一天要洗内部三次，一共洗七天才完毕”。
这种洗澡方式在撒哈拉被称为“灌肠澡”，是一种在海边盛行的习俗。之所以要这么洗澡是有原因的，因为撒哈拉威女人以胖为美，并且这一风俗根深蒂固，所以每一个撒哈拉威女人都一直致力于怎样让自己更胖，那么以胖为美与洗澡又有什么联系呢？撒哈拉威女人认为想要胖就必须要多吃，如果连肠子都冲洗干净了，那么胃口自然就好。肚子空空，也就会多吃，肥胖的日子指日可待。因此，“灌肠澡”在撒哈拉才会越来越流行，撒哈拉威女人的这招儿简直是种创造！如今，已过去二十多年了，外界以瘦为美的观念也在逐渐影响着撒哈拉的女人们，但不管是以胖为美还是以瘦为美，撒哈拉依旧是撒哈拉，这是不会改变的。
繁复的面面俱到——沙漠见面礼
虽然同属撒哈拉沙漠地带，但由于信仰不同、所属国家不同、民族不同，使得撒哈拉沙漠附近的见面礼都各有特点，如果想要与沙漠居民们好好相处，学习他们的见面礼就是最佳的捷径。
阿尔及利亚
阿尔及利亚人是非常注重礼节和礼貌的。无论是在见面还是在分别时，一般都行握手礼，如果是与挚友见面，有时也行拥抱礼或贴面礼。阿尔及利亚人在与其他人见面时的问候以及祝愿中使用频率最高的话是：“愿真主保佑你。”阿尔及利亚人十分的慷慨、好客，注意礼节。他们见面时，通常要用右手按住胸口，互相问候。他们还喜欢别人在他们的头衔或职称前面加姓，然后以此来称呼他们。如果遇到客人来访，主人总是很热情地款待。当客人坐定时，主人通常要先习惯性地问一句：“请问要喝茶还是喝咖啡？”有一点一定要注意，在没有喝到茶或咖啡时，客人是绝对不能匆忙起身告辞的。
在很多地方都有见面送花的习惯。阿尔及利亚也不例外，他们把花束扎得精致而悦目，花朵的数目一般为双数，拜访朋友或是客人时，鞠躬并献花，同时祝福一番，所有动作一气呵成，这种举动被通常视为是一种对待朋友和客人的热情而又高雅的举动。
在这里，阿尔及利亚人恪守伊斯兰教规，不吸烟，也不喝酒。因此，作为客人，如果主人不吸烟，也未请吸烟，则最好不要吸烟。
毛里塔尼亚
毛里塔尼亚人非常重视见面礼节，即使是一般的熟人见面，也要紧紧握住对方的手，热情地与客人寒暄一番。
毛里塔尼亚人还有一个习惯那就是请客人喝茶，称为“见面三杯茶”。在毛里塔尼亚的家中没有多余的餐具，所有的食物均放在一个大盘子里。用餐时，必须先洗手，然后用手抓着吃，也就是我们俗称的手抓饭。左手被认为是不洁净的，因此一定要切记，不可用左手抓食。
在毛里塔尼亚，出访一般不带家眷，家里来了客人，女人一般也不出来作陪。除非是非常熟悉的客人，女人才能出来陪坐一会儿。
男女见面，男子不可以主动与女子握手，如果女子认为对方是信得过的人，她会主动伸出9手来的。
与妇女交谈时，千万不要问她有几个孩子，这个问题会让她很生气。
摩洛哥
摩洛哥人与客人相见或告别的时候，一般都习惯使用拥抱礼，握手礼在摩洛哥也是较为普及的。摩洛哥的女人与宾客见面时往往要施屈膝礼。
去摩洛哥的人家做客，在进入家门以前，客人应该主动提出脱鞋，而在进入清真寺时则必须脱鞋。
突尼斯
突尼斯人十分友好。熟人见面总要热情打招呼，互相问候，经常还要说一连串的问候语。比如：“你好！”、“你身体好吗？”、“向你致敬！”等等。吃饭以前则经常喜欢说“祝你胃口好！”；饭后则说“祝你身体健康！”等等，对于突尼斯人来说。客套话几乎是不离嘴的。
在突尼斯东部的尼牙库茨克姆人，村落与村落之间有着严格的规定。外村人进入另一村时，一定要向该村落打招呼，这样才会免除不必要的误会。而他们打招呼的方式是非常奇怪的，竟然是用唱歌来表示，这就是当地人所说的“借路歌”。外村人进村时要一边唱歌、一边进村。本村人看到外村人唱着“借路歌”进村时，会礼貌性地点点头，有时村里人也会唱起和歌，以表示对外来人的欢迎。
在突尼斯的南部地区，当家里来了客人时，饭后他们不会让客人在家里洗脸的，而是邀请客人去小河边洗脸。不仅如此，主人还会亲自捧一把清凉的河水泼在客人脸上，以此来表示对客人的尊敬，有时甚至把客人的衣服都泼湿了，这时客人反而要向主人连声道谢。
突尼斯的诗斐米德人遇到有客人来访时，主人一定会拿出两条蛇装在客人的口袋里，以此来体现自己对客人的盛情欢迎。这一黑一红两条蛇，黑的表示友好，红的则表示欢乐。身为客人，不仅不能表示出恐惧以及厌恶，还应按照当地的风俗来向主人表示自己的谢意和高兴，否则主人会认为你不厚道，甚至产生反感。
突尼斯的女青年，尤其是少女，都很喜欢别人当面夸奖她漂亮，既使是不太熟悉的人，只要赞美她，她也会极为高兴的。
突尼斯人还喜欢鲜花，他们认为鲜花是友谊纯洁的象征。其中，他们最喜欢的花朵颜色有三种：红、蓝以及白，因为突尼斯人认为红色象征爱情，蓝色象征和平，白色象征兄弟情谊。
◎恋恋沙漠
持续的旅途能带给人心灵的成长，以前对此到并没有任何感慨，但是一路的黄沙盖地，季风在耳旁呼啸，那种金色的震撼却油然而生。有多少个日日夜夜我把自己想象成为一个真正的旅者，沿着驼队走出的蜿蜒沙道，穿过沧桑而古老的沙漠古城，游走于古代历史与现代文明之间，想要像吉普赛人那样放纵自己的双脚，轻盈地踩着黄沙，清晰地打着鼓点，这一刻，无人是我的观众，让我的灵魂在这舞步中得以释放吧！如我，只是一个渺小而又脆弱的生灵，沙漠见证了我用生命灌溉而出的舞之花，沙漠不似海洋，却滋润了我在城市中已经干燥许久的心灵之水，不知不觉间，让我敢于正视自己的内心与情感，感觉到了自己的成长，于是期待着再次上路！
食之有味
沙漠的美食就如沙漠一样，粗犷而感情浓重，大气而又不失精致，这些都是中国江南那些香软小点所不可比的。一方水土在养一方人的同时，也在孕育着属于自己的饮食文化。三毛，非常直白的坦言自己对做家事的痛恨，但这并不影响她对煮菜的兴趣，因为她认为做菜是一种艺术，经过三毛的巧手做出来的各种美食让荷西欣喜不已，诚然，三毛在承认自己热爱煮菜的同时，不也承认了自己也是名美食家吗？如果不是因为遍尝美食，那又怎能制作美食。撒哈拉沙漠虽然贫瘠，但是它的饮食文化底蕴却极为深厚，饕餮之宴，现在开始。
烤全羊
“烤全羊”，最盛情的款待，只有在欢迎贵宾时才会出现的高级料理。是整个穆斯林世界的一道名菜，不过，依据地方的不同，还是各有特色的。要做好一道烤全羊，从原料开始就要十分讲究，通常是选用两岁以内的肥羔羊，杀后去羊蹄与内脏，再将各种调料细致地混合成糊状物，然后均匀的涂满羊的全身，最后放入电烤箱，焖烤差不多一个小时左右直至羊肉变成金黄色为止，即可取出食用。有时，在偏远的乡镇没有电烤箱，可以用“馕坑”来代替，将羊放入其中，不断翻动，直到烤熟。
薄荷茶
撒哈拉的居民们非常喜欢喝绿茶，他们煮出来的茶浓如咖啡，喝时，茶里要加入少量的白糖和鲜薄荷叶，当然，加入的量多量少一切以个人喜好为主。这种薄荷茶味道香甜醇厚，略带苦涩味。名字叫做“纳纳”茶，“纳纳”在当地语中就是“薄荷”的意思。
北非的薄荷茶堪称世界闻名，是与藏族的酥油茶、蒙古的奶茶以及美国的冰红茶齐名的世界四大特色饮茶方法之一。在撒哈拉地区，不论是在哪里，上到政府机关或者跨国公司的办公室，下到简陋的施工工地或民房，都会看见有人在烧“纳纳”茶，甚至还有人会热情地邀请你去喝上三杯，根据当地的礼节，客人一定要当着主人的面，将三杯茶分别一饮而尽，否则会被视为失礼的行为。
薄荷茶的制作也是很有讲究的，一般都使用铝质或银质的茶壶，将水和绿茶放入后烧煮，水开之后再放入白糖，等到烧煮片刻后，高举起茶壶往茶杯里倾倒数次，以此来察看糖量的多少，等到糖量合适准备饮用之时，再放入备好的新鲜薄荷叶，即可饮用。这时茶的味道又香又苦又甜，再加上新鲜薄荷的清新爽口，好喝极了。
在撒哈拉以及附近的很多地方都非常缺水，蔬菜种植甚少，但是薄荷的种植却是非常的普遍，很多地方都能找到新鲜的薄荷，因为量多，所以商店卖的薄荷也很便宜。
Cous cous
撒哈拉沙漠及周边地区的一种主食，其实就是俗称的“中东米”，在一个深口大盘tagine里装上北非的米食——粗粒小麦粉，然后用鸡汁蒸熟后在上面轻敷陈年奶油再蒸，一直要反复三次，这样，鸡汁的甜、奶油的香才能渗入，均匀分布。这时将各式的肉类、蔬果以及汤汁淋上，米饭最后看起来是黄橙橙的，十分讨喜，就像小米饭一般，三毛也很爱吃“cous cous”：
“阿里的母亲捧着一大盘‘古斯古’和浓浓的甜茶上来给我们吃。我用手捏着‘古斯古’，把它们做成一个灰灰的面粉团放到口里去，在这样的景色下，坐在地上吃沙漠人的食物才相称。”
文中三毛所说的“古斯古”与甜茶就是撒哈拉沙漠及附近周边地区人们的传统食物之一——“cous cous”与薄荷茶，甚至可以说这两样东西是大部分非洲地区的传统食物，只不过由于地域原因会在做法上有些许差别罢了。
“cous cous”吃到口里感觉松松软软，没有特殊的味道和感觉，但是却十分爽口，不知不觉间就吃下了小半碗。虽然北非很多地区仍旧保持着传统的“手抓饭”说法，但是现在人们早就已经使用碗碟和刀叉来吃饭了。
羊肉炖蔬菜
这是一道蔬菜和肉类合理搭配在一起的主菜，是在一种特殊的摩洛哥陶制厨具之中烹调出来的，通常都要炖几个小时直到羊肉酥烂为止。
羊肉炖土豆饭
这道羊肉炖土豆也是在一种特殊的摩洛哥陶制厨具之中烹调出来的，用的是精挑细选的羊肉，通常也都要炖几个小时直到羊肉酥烂为止，做出来的羊肉原汁原味，口感浓郁，土豆顺滑，也是一道常备菜。
咸橄榄炖鸡肉
橄榄是非洲的特产，当作调味品用在肉菜里可以压制肉类原本的腥味，让味道更为鲜美。这道橄榄炖鸡便是取自这样的道理，把精选出来的鸡肉同橄榄放在特制的器皿中煮上一段时间，直至把骨头里的水都带到汤里为止。即可食用，一般的吃法是先吃完鸡肉，之后，香浓稠厚的汤汁还可以用来蘸面包吃。
飞塔（fetta）
摩洛哥式的泡芙饼，是一种饼的中间放上鸡肉与牛肉〈或牛肉与羊肉〉，旁边放置三角形的面饼，再淋上香浓鸡汁与葡萄汁鸡肉佐食，制作这个饼时，由于面粉中添加了无糖的奶水，所以烤好的泡芙饼散发出了一阵阵淡淡的奶香，吃时愈嚼愈有味，可以说完全迥异于其它的料理。
大酥饼
这种饼的外面是一层极薄而又酥脆的面皮，咬上去口感极好，酥脆鲜香，饼上还撒了一层糖粉，酥饼的里面包有鸡蛋、蔬菜、巴旦杏等馅料。一张大饼的直径约为2尺、厚度2寸，可同时供七之八人食用。
斋月汤
这是一种糊糊状的浓汤，汤里面放有大米、肉丁、鹰醉豆以及各种香料，吃的时候再往汤里挤一些鲜柠檬汁，这样口感更佳。这种汤味道可口，能润肠，由于加入了鲜柠檬汁，所以还能增加食欲。
苦中作乐
“一千零一匹马”节
穿过号称北非最雄伟古城门的巴博·曼苏尔门，绕过古色古香、曲折狭窄的老城街巷，来到被宫殿高墙环绕的马厩广场，柳暗花明之中你便进入了一个骑士与骏马的世界。马是最著名的柏布高头大马，骑士是最剽悍的柏柏尔骑士，身穿传统的雪白长袍，肩扛重达十多公斤的旧式火绳前装枪，刹那间时光仿佛倒流数百年，回到柏柏尔骑士驰骋撒哈拉南北大地的岁岁年年。
整个赛马节上最有气势的，要属“组队冲锋”了。10人为一组的骑士们，列成一队整齐的横队，在号令下达的同时呐喊冲出，骑马奔驰一段距离之后再同时举枪向天射击，提前或延后开枪的就会被淘汰出局。由于旧式火枪既笨重又难操作，在颠簸的马背上要想实现齐射难度极大，因此这是一个充满挑战性的项目，最后的优胜者将会获得最崇高的荣誉。
在历史上，柏柏尔人曾经创造过盛极一时的马背帝国。阿拉维王朝的开国君主尤其喜爱骏马和马术，豢养名驹500匹，并为这些名驹修建了豪华气派的大型马厩。在君主的影响下，原本就酷爱且擅长骑射的柏柏尔人热情更甚，因此形形色色的赛马节也应运而生，驰骋、列队、马上射击等等，这些都是骑射民族所赖以生存和发展的绝技。
如今的摩洛哥在非洲也算是屈指可数的富裕国家，在大部分地区，摩托车、越野车等交通工具代替了骏马，成为了牧民们的日常交通工具，但向来注重传统的柏柏尔人并没有把赛马废弃，而是把赛马当成了保持本色的重要形式。在本国，人们的结婚典礼上必须表演“赛马秀”，这已经成为了一项传统，“赛马秀”上，骑士们横枪纵马，在新人和贵宾面前表演了马上齐射的绝技，有幸入选的青年则会引以为豪。
之所以被称为“一千零一匹马”节，是因为“1001”这个数字在阿拉伯语里代表“无数”的意思，实际上参赛马匹不止1001匹，整个“一千零一匹马”节一般要持续5天之久。这项活动早在路易十四时期就已经通过法国行吟诗歌的赞颂而广泛传播于欧洲，再加上有关方面特意包装宣传，赛马节那天总能吸引来自世界各地的众多旅游者，甚至就连那些笨重的火枪也成为了旅游者们争相购买的抢手货；如今在欧洲，只有在博物馆里才能看到这种中世纪的武器了。
撒哈拉联欢节
杜兹，最靠近撒哈拉沙漠的绿洲，被称为撒哈拉的门户与入口，这是一个被沙漠包围的村镇。到了每年十二月的最后一个星期，这个小镇，将被披上盛装。彩带、彩旗、用棕榈枝搭建的凯旋门，当然还有载歌载舞的人们……国内外大批游客届时也蜂拥而来，使小镇格外热闹欢腾。这是世界上最大的沙漠——撒哈拉沙漠上一年一次的难得盛会，这是有着死亡之海称号的沙漠边缘的狂欢节日——撒哈拉联欢节。
眼前的沙丘仿佛大海的波涛一般此起彼伏，漫漫黄沙，金黄的沙粒，雪白的云母，在灿烂阳光的照耀下，黄白相间，慵懒地闪动着亮光。当你感到有点困倦的时候，也许你能看到在低空中，或在天地相连的地平线上，隐隐约约地出现一排像是多层楼房的建筑群在烈日下晃动着身影，或者是看到郁郁葱葱的绿洲以及波光潋滟的湖泊，这就是传说中的“海市蜃楼”。当你还沉浸在海市蜃楼幻景中时，所乘的越野车可能已经把你送到了一个真正的绿洲。好客的沙漠主人会热情地把你请到帐篷里，让你品尝新鲜的羊奶和椰枣。这里就是杜兹，你将通过撒哈拉联欢节，来体验这场一切无极限的盛会。
撒哈拉联欢节有两项主要比赛，一个是被称作杜兹国际能力与耐力比赛的赛马，一个是被称做“麦哈里”的骆驼比赛。沙漠的历史是绝对离不开马和骆驼的，如果想要重现这段历史，并且确定它的根源以及复兴它的价值，是离不开这两种动物的。
赛马比赛开始之前，参赛者要先列队，就像是电影演员在等待电影的导演发出开始的信号，为了拍摄一个阿拉伯征服其他国家的镜头，或者也可以说他们是在经历一场真正的战斗。整装待发的马匹都是光彩照人的，唯有它可以与那充满求胜愿望的脸以及灿烂的阳光媲美。比赛开始，赛手们在跑道上策马奔腾，全程要经过四道“兽医门”，这四道“兽医门”是用杜兹当地的优质毛织品做成的。由于比赛跑道坎坷不平，一直延伸到沙漠之中，还要一直穿过黄沙和森林，因此比赛是十分艰难的，但同时，也是惊心动魄的。
为了确保赛马的健康以及比赛中连续奔跑的能力，狂欢会的举办方特意设立了兽医门以及兽医诊所，专门为比赛选手及其赛马服务。在比赛的每个回合结束后有时会有40分钟休息时间，这个时候，国际兽医委员会的裁判就会淘汰任何不能继续比赛的马匹。比赛的优胜者将是在最短的时间里跑完全程的骑手，在被授予的称号之中还有给参赛马匹的，也就是“最佳马匹”奖。
在比赛的最后一个回合中，骑手们及其马匹们都竭尽全力，最后一搏。他们运用那比美国西部牛仔还要娴熟的动作拔枪向空中射击。你会看到他们一次两次地向空中旋转着自己的枪支，动作颇轻松自如，又像是在跳拾柴舞。直到通过终点时，骑手们的嘴里还在吟唱着：“我们紧张，像是骑在风上”。当然，赛马在比赛中扮演着同样重要的角色，分量绝不比骑手轻，在这舞蹈般的表演之中，与他们的骑手争相献艺。
在第一项比赛表演结束，第二项比赛还未开始之时，场中会有精彩的节目表演，表演结束后，第二项比赛开始，也可以说这是另一场精彩的演出开始了，人们的眼睛又被沙漠之舟的表演吸引住了。骆驼赛跑与赛马一样也是撒哈拉联欢节的传统节目之一。骆驼平时给人的印象是迟钝而又安稳的，可是在一决高低、你追我赶的赛跑表演中，却一反平时的温和常态，犹如插上了翅膀或者装上了一个马达，疾跑如飞，有时时速甚至可达60公里。比赛一开始，身着民族服装的骑手们就使劲一挥鞭，骆驼们便如离弦之箭一般，向着终点飞奔而去。